西藏，我来报到了（2）

8月12日礼拜四晴

塔尔寺，藏传释教格鲁派（黄教）创始人宗喀巴的出生地，地处距西宁市25公里的湟中县。因寺内有纪念宗喀巴巨匠的塔而得名。宗喀巴（原名罗桑扎巴），宗教更始家，主张“善律”，建树了标识表记标帜格鲁派成立的丹东寺。他门下有两个很是出名的门徒，一个是年数最小的根敦珠巴，即一世达赖，另一个则是一世班禅

克主杰。

我和罗雪在陈程与他妻子的陪同下去了塔尔寺。

我不喜欢逛寺庙，总疑心持重神秘后面的子虚和那些削发人的装作，也许这仅是我的以己度人而已。在藏传释教的寺院里我很难有这种设法，非论是经堂里襟坐念经的高僧或墙角偶遇的喇嘛，仍是不远万里前来拜佛的信徒，城市让你蜕弃世俗之躯，抛开一切邪念，变得虔敬起来。你可以从那凝重的喷香味中闻出历史的沧桑，从那褪色的壁画里看出冥想的世界，从那喇嘛的皱纹里读出简单的人生...于是，那些怪僻诡秘的图案符号好象熟悉起来，就连泛泛凶煞恶疾的四年夜金刚也亲热了良多。若是说内地的寺庙是人们的副食物，那这里的则是人们的主食，不是在吃饱后没事才来消遣的。

在年夜金瓦寺殿前，我第一次看到磕等身长头。虽然来之前已从不少书中得知这怪异的跪拜体例，今天碰见仍有些受惊。他们一般脱去鞋子，赤手或持一木底皮套，先双手合拢举过甚顶，再俯身磕一头，接着手掌贴着地面，身体跟着手臂向前滑去，全身俯于地上片霎，起来之后一再数次。殿前的石板已被磨得十分的滑腻了，有的甚至凹于地面。殿中一位喇嘛小声念着经，宗喀巴金身泥像前的几盏酥油灯映出他脸上的安详，仿佛面前的一切不存在似的。磕头时木板与地面摩擦发出哧哧声和上迷糊的经声倒还悦耳，我立在那儿那里聆听许久，直到他们叫我。

塔尔寺的三绝里我就认为酥油花有叫绝的理由。走进一间有柜式空调的厢房，在玻璃柜里陈列着栩栩入神的酥油彩塑。每年的冬季，匠师把酥油和面粉揉合在一路，掺入各类色粉调匀，捏出千姿百态的释教传说人物、花卉鸟兽。到夏末再把酥油花融去，期待来年的建造。据说藏历正月十五的传昭年夜会的晚上拉萨八廓街还有酥油灯会，可惜不曾见过。

分开塔尔寺，我们见时刻还早，便去了城北的北禅寺。北禅寺建于峭壁之上，是一所释教和道教并存的寺庙，在青海湖和塔尔寺的盛名下若干好多有点郁郁寡欢，楼内室宇也破旧不胜，很难想象出昔时的盛况。我们去时正在重建，故而很偏僻。爬上山顶，我看见西宁市的全景和几只伶丁的乌鸦。

我不知道藏平易近去拉萨朝拜前洗不洗澡。回到住处，想到三天后就到拉萨，特意去洗了个澡。

下战书6点半我和罗雪辞别了陈程，踏上去格尔木的火车。